| Ворота | Двери входные (стальные, металлические, железные) | Двери межкомнатные |
| Дверные замки | Доводчики, девиаторы, ограничители | Перегородки |
| Роллеты | Установка и ремонт дверей | Фурнитура для дверей |
Двери и ворота Статьи
1: Металлические двери Форпост
Чем прочнее стальная дверь, тем надежней защищена ваша квартира, а совместно с ней и ваше имущество. Это наиболее актуально для тех людей, которые пекутся о надежности собственного дома.
2: Стеклянные двери
Уходят в прошлое времена, когда межкомнатные двери – а именно о них пойдёт сегодня разговор – служили защитой не только механической, но и визуальной.
3: Противопожарные стальные двери для дома и офиса
Требования к противопожарным дверям определены СНиП 21-01-97. И вне зависимости от материала, используемого при их изготовлении они должны обеспечить свободную эвакуацию людей, охваченного пожаром.
4: Дверные петли
Производят два типа — шарнирные и полу шарнирные. Шарнирные петли для дверей берут съемные, то есть с вынимающимися стержнями. Полу шарнирные имеют закрепленный стержень в одной карте (нижней), а другая на него одевается (верхняя пришита к дверному полотну). Полу шарнирные петли бывают правые и левые, то есть, для дверей открывающихся в правую и левую стороны.
После разметки дверное полотно вынимают из коробки и делают гнезда для петель и предварительно их крепят. Если дверь хорошо открывается и закрывается, петли крепят окончательно. Потом врезают замок и прибивают ручки.
В деревянных домах дверные коробки крепятся несколько иначе. Вначале выпиливают дверной проем на 70—80 мм уже коробки. Затем по отвесу намечают две линии на срезанных торцах бревен на расстоянии друг от друга, равным пазу в стоячих косяках (брусках). Отметив посредине бревен на обеих сторонах расположение гребней, каждую стену на расстоянии 40 мм от края с двух сторон пропиливают до линии гребней, а затем удаляют лишнюю древесину. Образовавшиеся гребни выравнивают по линейке и снимают у них фаски. Потом стоячие бруски коробки пригоняют к месту.
После этого готовят ложе для нижнего бруска коробки, который в большинстве случаев является и порогом. В венце, на который ложится порог, вырубают гребень для паза в нижнем бруске (коробки). Пригнав нижний брусок коробки, его ставят на теплоизоляционный материал, стараясь как можно туже насадить на гребень в венце. Затем делают теплоизоляцию и устанавливают вертикальные бруски коробки. В последнюю очередь вставляют верхний брусок коробки и крепят его с боковыми. Если верхний брусок свободно входит в свои гнезда в вертикальных брусках, то его вынимают, добавляют тепло¬изоляционный материал между стоячими брусками с стеной, потом как можно туже загоняют верхний брусок между боковыми.
Между верхним бруском и лежащим над ним венцом должно быть пространство не менее 80 мм, которое плотно закрывают теплоизоляционным материалом и затем наличниками.
В рубленых сараях, летних домиках, кладовых дверные коробки вставляют по упрощенному методу. Дверной проем выпиливают точно по размеру коробки (можно с припус¬ком 10—15 мм для утеплителя). Затем вместо вырубленного гребня прибивают два бруска нужного сечения. Прибивают большими гвоздями в шахматном порядке по два в каждый венец. Под порожную доску гребень вообще не делают. Затем в обычном порядке вставляют дверную коробку.
После разметки дверное полотно вынимают из коробки и делают гнезда для петель и предварительно их крепят. Если дверь хорошо открывается и закрывается, петли крепят окончательно. Потом врезают замок и прибивают ручки.
В деревянных домах дверные коробки крепятся несколько иначе. Вначале выпиливают дверной проем на 70—80 мм уже коробки. Затем по отвесу намечают две линии на срезанных торцах бревен на расстоянии друг от друга, равным пазу в стоячих косяках (брусках). Отметив посредине бревен на обеих сторонах расположение гребней, каждую стену на расстоянии 40 мм от края с двух сторон пропиливают до линии гребней, а затем удаляют лишнюю древесину. Образовавшиеся гребни выравнивают по линейке и снимают у них фаски. Потом стоячие бруски коробки пригоняют к месту.
После этого готовят ложе для нижнего бруска коробки, который в большинстве случаев является и порогом. В венце, на который ложится порог, вырубают гребень для паза в нижнем бруске (коробки). Пригнав нижний брусок коробки, его ставят на теплоизоляционный материал, стараясь как можно туже насадить на гребень в венце. Затем делают теплоизоляцию и устанавливают вертикальные бруски коробки. В последнюю очередь вставляют верхний брусок коробки и крепят его с боковыми. Если верхний брусок свободно входит в свои гнезда в вертикальных брусках, то его вынимают, добавляют тепло¬изоляционный материал между стоячими брусками с стеной, потом как можно туже загоняют верхний брусок между боковыми.
Между верхним бруском и лежащим над ним венцом должно быть пространство не менее 80 мм, которое плотно закрывают теплоизоляционным материалом и затем наличниками.
В рубленых сараях, летних домиках, кладовых дверные коробки вставляют по упрощенному методу. Дверной проем выпиливают точно по размеру коробки (можно с припус¬ком 10—15 мм для утеплителя). Затем вместо вырубленного гребня прибивают два бруска нужного сечения. Прибивают большими гвоздями в шахматном порядке по два в каждый венец. Под порожную доску гребень вообще не делают. Затем в обычном порядке вставляют дверную коробку.
5: Лучшие двери для вашей квартиры
Новые и солидные входные двери, это именно то, без чего очень лучший ремонт квартиры станет недоделанным. Да, сегодня жилые комнаты стремятся сделать более просторными, и добиваются этого, как правило, за счет совмещения комнат. Конечно, это уменьшает общее количество требующихся дверей, но полностью обойтись без них невозможно. И все же понять это можно, делая ремонт однокомнатной квартиры - конечно, бывает можно обойтись без двери в комнату, но туалет так не оставить. А ремонт ванной требует установки дверей из специальных материалов - устойчивых к влажности и к высокой температуре.
Page 1 of 1
[1]